Gault et Millau se mettent à table

Gault et Millau sont de mauvais Français : ils ne sont ni présidents ni décorés. Ce sont également de mauvais gastronomes (dailleurs le mot gastronome les fait bondir. Ils se flattent dêtre des amateurs) : ils ne font en effet partie daucune confrérie — pas même celle du Joyeux Tire-Bouchon — daucun ordre, daucune association. Mais depuis quils ont fait irruption et mis demblée les pieds dans le plat, quelque chose a changé au royaume de la France gourmande. En secouant vigoureusement la marmite, en disant leur quatre vérités aux marchands de mauvaise soupe, en révélant de jeunes talents, souvent inconnus, ils ont aidé la cuisine à sortir de son immobilisme, et donné à des millions de Français le goût de lexigence et dun nouvel art de vivre, mieux adapté à notre époque. Discutés, et même attaqués parfois passionnément, ils ne laissent, en tout cas, personne indifférent. À travers leurs guides, leur revue, nous connaissons leurs goûts, les restaurants de leur choix. Mais, jamais encore, ils navaient révélé quelles surprises leur avaient souvent réservées lexceptionnelle aventure quils ont vécue en commun depuis près de vingt ans. Les dessous de leur enquête, les voici aujourdhui racontés dans Gault et Millau se mettent à table. Des dessous qui ne manquent ni de pittoresque, ni de comique. Comment en serait-il autrement pour ces deux Phileas Fogg de la fourchette, du verre et du couteau qui, de Paris à New York, et de Hong Kong à Los Angeles, exercent une vigilance sans relâche à légard de quiconque invite — moyennant finance — à sasseoir à une table pour déjeuner ou dîner.